پروفایل اشتراکی lenzak

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 23:27:00 +0000

منبع

برگرفته از: عکسهای بدن متن مفهومی Ants magazine

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Thu, 19 Jul 2018 05:47:00 +0000

محدوده دینامـیکی

محدوده دینامـیکی یکی از بزرگترین مواردی هست که مـی تواند بهبود یـابد. این مسئله بـه خصوص درون مورد سنسورهای کوچکتر درست هست اما به منظور دوربین های فول فریم نیز صادق است. دوربین های مدرن مـی توانند بین ۱۴-۱۱ استاپ (پله) از محدوده دینامـیکی را بازتولید کنند. این رقم بسیـار بالایی است، اما هنوز راه درازی به منظور رسیدن بـه چشم انداز ما دارد.

محدوده دینامـیکی یک تکنولوژی هست که قطعا با هر نسل دوربین بهبود مـی یـابد. پیشرفت های اخیر شامل بهبودهای نرم افزاری و همچنین سخت افزاری بوده هست تا بـه ما کمک کنند بـه حداکثر محدوده دینامـیکی دست یـابیم. مـی تواند اینطور باشد کـه پردازنده های سریع تر و نرم افزارهای پیشرفته کلید بهبود محدوده دینامـیکی درون آینده باشند.

محدوده دینامـیکی بهتر مـی تواند HDR را بـه تاریخ پیوند دهد. اثر Ahmad Rithauddin

عملکرد درون نور کم

یکی دیگر از زمـینـه های کلیدی به منظور پیشرفت، عملکرد نور کم مـی باشد کـه برای بسیـاری از ما مـهم است. باز هم گام های بزرگی درون این زمـینـه برداشته شده است. با این حال، این پیشرفت ها بـه طور کلی بـه دوربین های دارای سنسور بزرگتر مانند دوربین های فول فریم نیکون، کانن و سونی محدود شده اند. سنسورهای APS-C و m43 بهبود یـافته اند، اما هنوز هم با فول فریم ها رقابت نمـی کنند. مشکل، تراکم پیکسل است. بـه منظور بـه روز ماندن با تقاضا به منظور رزولوشن های بالاتر، پیکسل ها حتما به هم نزدیک تر و نزدیک تر شوند. این به منظور تولیدکنندگان سنسور چالش برانگیز است. آنـها یک حد وسط خوب بین کاهش نویز و رزولوشن پیدا کرده اند. مانند محدوده دینامـیکی این نیز احتمالا با استفاده از نرم افزار و نـه سخت افزار بهبود مـی یـابد.

هنوز زمـینـه زیـادی به منظور پیشرفت نور کم وجود دارد. اثر Nick Rice

سرعت نوشتن

سرعت نوشتن درون مقایسه با چند سال پیش خیلی بیشتر شده است، اما هنوز هم مـی تواند بهتر باشد. علت آن این هست که اکثر ما ترجیح مـی دهیم با فرمت RAW عبگیریم. با افزایش رزولوشن، اندازه فایل های RAW بسیـار زیـاد مـی شود و دوربین های ما به منظور پردازش این فایل ها بـه تقلا مـی افتند. این امر بـه خصوص زمانی کـه در مُدهای پیوسته سریع عمـی گیریم، صادق است.

دوربین ما ممکن هست ده ها عJPEG پشت سر هم را با سرعت ۱۲ فریم درون ثانیـه بگیرد، اما اگر با فرمت RAW عکاسی کنید از سرعت آن کاسته مـی شود. نـه تنـها این، بلکه با فرمت RAW خالی شدن بافر نیز بیشتر طول مـی کشد.

بهبود سرعت نوشتن نـه تنـها بـه تولیدکنندگان دوربین بستگی دارد کـه راه های سریع تری به منظور نوشتن فایل ها پیدا کنند، بلکه شرکت های کارت حافظه نیز حتما قابلیت های حافظه فلش خود را بهبود بخشند.

عمر باتری

این مورد درون حال حاضر چالش بزرگی به منظور دوربین های بدون آینـه است. اگرچه DSLR ها عمر باتری فوق العاده ای دارند، اما دوربین های معادل بدون آینـه درون حال تلاش هستند (به پای آنـها نمـی رسند). این بـه دلیل افزایش مصرف انرژی آنـها، کـه منظره یـاب های الکترونیکی عامل اصلی آن هستند، و اندازه کوچکتر و در نتیجه باتری های کوچکتر مـی باشد.

با توجه بـه پیشرفت های سریع درون تکنولوژی باتری درون سال های اخیر، من مطمئن هستم کـه ما خیلی زود شاهد آن خواهیم بود کـه دوربین های بدون آینـه تعداد عهای یکسانی با معادل DSLR خود مـی گیرند.

تصور کنید کـه فقط بـه یک باتری نیـاز داشتید. اثر See-ming Lee

قابلیت های فوخودکار

زمـینـه ای کـه در آن فوخودکار بهتر مـی تواند بهبود یـابد، شاید هوش مصنوعی باشد. سیستم های فوامروزی فوق العاده سریع هستند، اما گاهی اوقات به منظور سوژه های درون حال حرکت عملکرد خوبی ندارند. هوش مصنوعی شیوه پیش بینی حرکت سیستم های فوکوس، بـه خصوص حرکات نامنظم سوژه ها را بهبود مـی بخشد.

زمـینـه دیگری کـه در آن فومـی تواند پیشرفت کند، درون شرایط نور کم و کنتراست کم است. این ها زمـینـه های بـه ویژه ضعیفی به منظور سیستم های فوفعلی هستند.

رزولوشن

رزولوشن مورد جالبی است، چون احتمالا بیشتر از کاربردهای عملی، تحت تاثیر تقاضای مصرف کننده قرار دارد. اگرچه متخصصان ممکن هست نیـازمند رزولوشن فوق العاده بالا به منظور کار تجاری باشند، اما اکثر قریب بـه اتفاق مصرف کنندگان آماتور بـه آن نیـازی ندارند. با این حال، بـه دلایلی رزولوشن همـیشـه نشان دهنده پیشرفت تکنولوژی درون دوربین های دیجیتال بوده است. این بهبود رزولوشن اغلب بـه قیمت افزایش نویز تصویر درون ایزوهای بالاتر است.

تثبیت کننده تصویر

افزوده شدن IBIS یـا تثبیت کننده تصویر داخل بدنـه بـه دوربین ها نشان مـی دهد کـه تولیدکنندگان این گزینـه را بـه عنوان یک پیشرفت تکنولوژیکی بسیـار جدی مـی گیرند. بعضی از شرکت ها درون حال حاضر دوربین هایی دارند کـه سیستم های تثبیت کننده دوگانـه دارند، داخل بدنـه و روی لنز کـه با هم کار مـی کنند.

تثبیت کننده دوربین یک بهبود کلیدی دیگر است. اثر Riley Kaminer

تکنولوژی درون عکاسی با سرعت درون حال افزایش است، با این حال موارد فوق احتمالا بزرگترین زمـینـه ها به منظور بهبود درون چند سال آینده هستند. شما بیشتر دوست دارید چه پیشرفت های تکنولوژیکی را درون دوربین های آینده خود ببینید؟

نویسنده: 9 پیشرفت فوق العاده در 3 سال اخیر جیسون راو (Jason Row)

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 13 Jul 2018 13:25:00 +0000

«عمق مـیدان» چیست؟

یک دوربین تنـها مـی تواند لنز خود را بر روی یک نقطه تک فوکند، اما ناحیـه ای وجود خواهد داشت کـه در جلو و پشت این نقطه فوامتداد مـی یـابد کـه هنوز هم واضح و شارپ بـه نظر مـی رسد.

این منطقه تحت عنوان عمق مـیدان (depth of field یـا DoF) شناخته شده است. چگونه سیستم کانون زبان را هک کنیم این فاصله ثابت نیست، اندازه آن تغییر مـی کند و مـی تواند بـه عنوان «کم عمق» (که درون آن تنـها یک منطقه باریک شارپ بـه نظر مـی رسد) یـا «عمـیق» (که درون آن مقدار بیشتری از تصویر شارپ بـه نظر مـی رسد) توصیف شود.

من چه چیزی حتما در مورد آن بدانم؟

از آنجا کـه عمق مـیدان بر هر دو کیفیت زیبایی شناسانـه و تکنیکی عتاثیر مـی گذارد، گاهی اوقات شما مـی خواهید از یک عمق مـیدان گسترده بـه منظور شارپ نگه داشتن همـه چیز درون تصویر استفاده کنید.

یک نمونـه کلاسیک زمانی هست که شما درون حال عکاسی منظره هستید، کـه در آن بـه طور کلی مطلوب ترین نتیجه، ثبت واضح جزئیـات از پیش زمـینـه که تا افق است.

اما درون مواردی هم، یک عمق مـیدان کم ارجح خواهد بود. کـه شما را قادر مـی سازد که تا جزئیـات بعد زمـینـه و پیش زمـینـه را تار یـا مات کنید، کـه باعث مـی شود حواس پرتکن ها درون عمحو شوند و به شما اجازه مـی دهد که تا چشم بیننده را بـه سمت نقطه کانونی (سوژه اصلی) درون تصویر هدایت کنید.

خب، بعد من از کجا مـی توانم کنترل عمق مـیدان را بر روی دوربینم پیدا کنم؟

بسیـاری از دوربین های دیجیتال با دکمـه پیش نمایش عمق مـیدان درون کنار لنز (جایی کـه لنز سوار شده است)، عرضه مـی شوند (برای اطلاع از نحوه استفاده از آن پایین صفحه را ببینید!)، یـا شما را قادر مـی سازند که تا همـین عملکرد را بـه یکی از دکمـه های دیگر واگذار کنید. با این حال، این کار هیچ تاثیری بر روی عمق مـیدان ندارد.

تصویری کـه شما بـه طور عادی از طریق منظره یـاب (ویزور) یـا صفحه نمای زنده (live view) مـی بینید، درون بیشینـه یـا باز ترین دیـافراگم لنز نمایش داده مـی شود؛ دیـافراگمـی کـه شما با کلید چرخان روی بدنـه دوربین تنظیم مـی کنید، تنـها وقتی کـه یک عمـی گیرید، تنظیم خواهد شد.

با این حال، فشار دکمـه پیش نمایش عمق مـیدان (Dof Preview) بـه شما اجازه مـی دهد که تا صحنـه را با نتیجه دیـافراگمـی کـه انتخاب نموده اید ببینید، بـه طوری کـه بتوانید ببینید کدام نواحی شارپ خواهند شد.

راه های مختلفی به منظور کنترل عمق مـیدان وجود دارد – انتخاب دیـافراگم، فاصله فوو نوع دوربین. بـه طور خلاصه، دیـافراگم های عریض تر و فواصل فونزدیک تر بـه یک عمق مـیدان کم تر منجر مـی شوند.

برای مشاهده درون اندازه بزرگ روی تصویر فوق کلیک نمایید.

به من یـادآوری کن کـه منظور از «دیـافراگم باز» چیست…

دیـافراگم های باز یـا واید (عریض) با شماره های ضریب اف (f-stop) کوچک موجود بر روی دوربین شما قابل تنظیم هستند. بنابراین یک دیـافراگم f/2.8 باز است، درون حالی کـه یک دیـافراگم f/22 کوچک است.

مجددا، فاصله فودر نتیجه کلی نقش دارد، بـه این صورت کـه دیـافراگم های باز وقتی بر روی یک سوژه کـه دور از آنـهاست فوشوند، بـه طور قابل توجهی عمق مـیدان بیشتری ارائه مـی دهد، نسبت بـه وقتی کـه بر روی سوژه ای کـه به لنز نزدیک هست فوشده باشند.

با این حال، تغییر فاصله فواغلب حداقل راه مناسب به منظور کنترل عمق مـیدان هست – بسیـار ساده تر هست که تنـها یک تنظیمات دیـافراگم جایگزین انتخاب کنیم.

تنـها چیزی کـه شما حتما از آن آگاه باشید این هست که تغییر از یک دیـافراگم بزرگ بـه یک دیـافراگم کوچک مـی تواند منجر بـه ایجاد عهای تار شود.

من فکر مـی کردم دیـافراگم های کوچک باعث مـی شوند مقدار بیشتری از یک عشارپ بـه نظر برسد؟

مـی تواند اینطور باشد، اما بـه منظور حفظ یک نوردهی سازگار، انتخاب دیـافراگم حتما متعادل با سرعت شاتر و ایزو باشد.

دیـافراگم های بزرگتر اجازه ورود نور بیشتری را مـی دهند، بنابراین مـی توان از سرعت شاترهای سریع تر به منظور ثابت حرکت استفاده کرد. اگر بـه دیـافراگم های کوچک تر تغییر وضعیت دهید، مقدار نوری کـه از لنز عبور مـی کند کاهش مـی یـابد.

در نتیجه، سرعت شاتر حتما آهسته تر شود، کـه خطر لرزش دوربین و حرکت سوژه را افزایش مـی دهد. به منظور حل این مشکل، شما مـی توانید ایزو را افزایش دهید (ایزو چیست؟ اینجا کلیک کنید!). این بـه شما اجازه مـی دهد که تا از دیـافراگم های کوچک تر به منظور افزایش عمق مـیدان و استفاده از سرعت شاترهای سریع تر، استفاده کنید.

خب، بعد نوع دوربین چگونـه بر عمق مـیدان تاثیر مـی گذارد؟

این اندازه سنسور تصویر داخل دوربین هست که تفاوت ایجاد مـی کند. هرچه سنسور بزرگتر باشد، عمق مـیدان درون یک دیـافراگم معین کمتر خواهد بود.

دلیل آن این هست که شما حتما از یک فاصله کانونی بزرگتر استفاده کنید یـا از نظر فیزیکی بـه یک سوژه نزدیک تر شوید، که تا به همان اندازه تصویری کـه با استفاده از دوربینی با یک سنسور کوچک تر بـه دست مـی آورید، دست یـابید – و اثری کـه از نزدیک تر فو بر عمق مـیدان دارد را بـه خاطر داشته باشید.

به همـین دلیل هست که یک دوربین فول فریم عمق مـیدان بسیـار کمتری را نسبت بـه یک دوربین با سنسور کراپ (APS-C SLR) یـا دوربین سیستم کامپکت (CSC) درون فواصل کانونی و دیـافراگم های معادل ایجاد مـی کند.

لنزک: چگونه سیستم کانون زبان را هک کنیم اگر مـی خواهید نکته فوق را بهتر متوجه شوید، حتما با مفهوم ضریب برش آشنا شوید (اینجا کلیک کنید).

آیـا درست هست که لنزهای بلند تر عمق مـیدان کمتری ایجاد مـی کنند؟

به نظر مـی رسد کـه فاصله کانونی لنز تاثیر قابل توجهی بر عمق مـیدان دارد، و لنزهای بزرگتر تاری بسیـار بیشتری ایجاد مـی کنند. یک لنز ۲۰۰ مـیلی متری فوشده درون فاصله ۱۲ فوت (۳٫۶ متر)، عمق مـیدان بسیـار باریک تری درون مقایسه با یک لنز ۲۰ مـیلی متری فوشده درون فاصله ۱۲ فوت بـه شما مـی دهد.

با این حال، اگر سوژه نسبت یکسانی از کادر را اشغال کند، عمق مـیدان (ناحیـه ای کـه شارپ بـه نظر مـی رسد) درون اصل یکسان است، چه شما درون حال عکاسی با یک لنز واید باشید و چه یک لنز تله فوتو!

البته، با یک لنز واید شما مجبورید نزدیک تر شوید یـا با یک لنز تله فوتو حتما دورتر شوید که تا اندازه سوژه را یکسان نگه دارید.

دلیل این کـه به نظر مـی رسد لنزهای بلند تر عمق مـیدان کمتری ایجاد مـی کنند، بـه لطف زاویـه دید باریک آنـهاست: درون مقایسه با یک لنز واید، یک لنز تله فوتو کادر را با ناحیـه بسیـار کوچک تری از بعد زمـینـه پر مـی کند، بنابراین هرگونـه تاری نیز بزرگنمایی شده بـه نظر مـی رسد. از این ویژگی به منظور اضافه یک زیبایی حرفه ای بـه پرتره های خود استفاده کنید.

۳ موقعیتی کـه شما حتما کنترل عمق مـیدان را بـه دست بگیرید

عکاسی منظره

برای رسیدن بـه وضوح یـا شارپنس جلو که تا عقب درون یک چشم انداز یـا منظره شـهری، از فواصل کانونی کوتاه و دیـافراگم هایی درون حدود f/16 یـا کوچکتر استفاده کنید، و حدود یک سوم مسیر که تا صحنـه را فوکنید. به منظور ثابت نگه داشتن دوربین درون طول نوردهی طولانی تر، از یک سه پایـه استفاده کنید یـا بـه جای آن ایزو را افزایش دهید.

عکاسی پرتره

چه درون حال عکاسی پرتره از افراد باشید و چه از حیوانات، موفق ترین عها اغلب آنـهایی هستند کـه در آن بعد زمـینـه خارج از عمق مـیدان بوده و در نتیجه تار شده است. فواصل کانونی طولانی تر و تنظیمات دیـافراگم باز (ضریب اف کوچکتر) درون اینجا انتخاب خوبی هستند، هرچند فوباید دقیقا درست باشد.

عکاسی کلوزآپ

هرچه شما از نزدیک تر فوکنید، عمق مـیدان کاهش مـی یـابد، بنابراین زمانی کـه بحث عکاسی از سوژه های مـینیـاتوری مطرح باشد، انتخاب دیـافراگم بسیـار مـهم مـی شود. حتی کوچک ترین دیـافراگم موجود بر روی یک لنز نیز ممکن هست تنـها یک عمق مـیدان اندازه گیری شده بر حسب مـیلی متر بـه شما بدهد، وقتی کـه از لنز درون نزدیک ترین فاصله فوآن استفاده شود.

چگونـه دیـافراگم مناسب را انتخاب کنیم

دوربین را بر روی حالت اولویت دیـافراگم، یـا اگر زمان اجازه مـی دهد، بر روی مد نوردهی دستی (M) تنظیم کنید. این دو مد نوردهی کنترل کامل انتخاب دیـافراگم را بـه شما مـی دهند، و شما را قادر مـی سازند که تا تنـها درون چند ثانیـه یک دیـافراگم بزرگ را بـه یک دیـافراگم کوچک تغییر دهید.

ما تقریبا از منتهی درجه دیـافراگم این لنز استفاده کرده ایم که تا تاثیری کـه دیـافراگم بر عمق مـیدان دارد را نشان دهیم. درون واقع، همانطور کـه در این محدوده حرکت مـی کنید، تغییر خیلی شدید نیست.

پیش نمایش عمق مـیدان چیست: چگونـه آن را درون دوربین درست بـه دست آوریم

پیش نمایش عمق مـیدان چیست (Depth of Field Preview)؟ یک ویژگی فوق العاده مفید بر روی بسیـاری از DSLR هاست کـه به شما اجازه مـی دهد که تا عمق مـیدان خود را درون دوربین بـه طور دقیق تنظیم کنید. درون اینجا توضیح مـی دهیم کـه چگونـه بهترین استفاده را از ویژگی پیش نمایش عمق مـیدان دوربین خود ید.

فعال نمای زنده

عملکرد پیش نمایش عمق مـیدان DSLR شما مـی تواند به منظور عکاسی از طریق منظره یـاب (ویزور) یـا نمای زنده (live view) مورد استفاده قرار گیرد، اما تصاویر بزرگتر و روشن تر نمای زنده، قضاوت درون مورد این کـه چه چیزی شارپ و چه چیزی نرم (مات) هست را آسان تر مـی کنند. درون اینجا، یک دیـافراگم باز f/2.8 انتخاب شده است.

پیش نمایش DOF را فشار دهید

کنترل پیش نمایش عمق مـیدان معمولا درون جلوی دوربین، نزدیک لنز قرار دارد. این دکمـه را فشار داده و نگه دارید و سپس به منظور گشتن درون مـیان دیـافراگم های موجود بر روی لنز، دکمـه چرخان کنترل دوربین را بچرخانید.

پیش نمایش و عکاسی

وقتی دیـافراگم های کوچک تر (بسته تر – ضریب اف بزرگ تر) انتخاب مـی شوند، تصویر بسیـار تاریک مـی شود، هرچند صفحه نمای زنده، دیدن نتیجه را آسان مـی کند. هنگامـی کـه شما از عمق مـیدان راضی بودید، دکمـه پیش نمایش DOF را رها کرده و عبگیرید.

منبع

برگرفته از: Digital Camera World

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sun, 22 Jul 2018 03:20:00 +0000

دوربین های Instax Mini

دوربین Instax Mini 8

قیمت: هک دوربین جلو گوشی دیگران بدون اجازه حدود ۶۰ دلار آمریکا

این یک دوربین سطح مبتدی به منظور رده Instax است. هک دوربین جلو گوشی دیگران بدون اجازه ۷ رنگ مختلف دارد، هک دوربین جلو گوشی دیگران بدون اجازه بنابراین بسیـار چشمگیر است! این دوربین بسیـار ساده و پایـه است. یک فلاش خودکار دارد کـه همـیشـه زده مـی شود، بر روی ۱/۶۰ ثانیـه باقی مـی ماند، و شما مـی توانید با تنظیم یک دکمـه گردان درون جلو، نوردهی را به منظور سناریوهای نورپردازی مختلف جبران کنید. همچنین بـه دو باتری AA نیـاز دارد.

یک نکته درون مورد این دوربین این هست که استفاده از آن فوق العاده آسان است. ما آن را بـه دست پسر ۳ ساله مان دادیم، و او کاملا از آن سر درآورد، از جمله این کـه خودش آن را روشن و خاموش کرد. او مـی تواند عرا با منظره یـاب بـه آسانی کادربندی کند، و دکمـه شاتر درون جلوی دوربین به منظور دست های کوچک او خوب عمل مـی کند.

بهترین گزینـه برای:

– امتحان رده Instax

– بچه ها

خرید محصول

دوربین Instax Mini 70

قیمت: حدود ۱۱۵ دلار آمریکا

این دوربین تازه وارد جدید درون رده Instax است، و ویژگی های اضافی زیـادی نسبت بـه Mini 8 دارد. نکته جانبی: این دوربین یک طراحی براق جدید و رنگ های مختلف دارد.

اول از همـه، این دوربین به منظور سلفی ساخته شده است. و یک مُد سلفی به منظور اطمـینان از این کـه چهره زیبای شما درون فوباشد، بـه علاوه یک دکمـه جلو به منظور آسان عکاسی، و یک آینـه سلفی جلو به منظور کادربندی درست دارد. همـه چیز بسیـار ساده و دم دست است!

ویژگی های دیگر آن شامل مُدهای ماکرو و منظره توکار، کنترل روشنایی، فلاش پُرکننده، محل نصب سه پایـه، مُد High Key (نور زیـاد)، و کنترل نوردهی خودکار مـی باشند. مورد آخر بـه نورپردازی درون صحنـه نگاه مـی کند، و نوردهی و فلاش را با هم متعادل مـی کند که تا یک بعد زمـینـه روشن تر بـه شما بدهد. Mini 8 مـی تواند درون فضاهای داخلی بعد زمـینـه های سیـاه بـه شما بدهد، و این تنظیمات سعی مـی کند این مشکل را حل کند! این گزینـه مـی تواند سرعت شاتر را کمـی آهسته کند، بنابراین دستان خود را محکم نگه دارید!

بهترین گزینـه برای:

سلفی

خرید محصول

دوربین Instax Mini 90 Neo Classic

قیمت: حدود ۱۴۰ دلار آمریکا (در حال حاضر بـه نظر مـی رسد کـه حدود ۱۱۰ دلار آمریکا بـه فروش مـی رسد!)

اکنون بـه بالای رده Instax Mini مـی رسیم – ۹۰ Neo Classic. این دوربین یک ظاهر صاف و جذاب دارد، و در رنگ های قهوه ای و سیـاه عرضه مـی شود. و دارای انواع ویژگی های جذاب است.

مانند Mini 70، مُدهای ماکرو و منظره توکار، کنترل روشنایی، و محل نصب سه پایـه دارد. و دارای ویژگی های اضافی واقعا فوق العاده ای مـی باشد.

از جمله مُد نوردهی دوگانـه، کـه گزینـه مورد علاقه من است. این ویژگی دو تصویر را بر روی یک قطعه فیلم نوردهی کرده، و نتایج بسیـار خلاقانـه و غیر منتظره ای ارائه مـی دهد! پر از سرگرمـی است.

همچنین مُد bulb، که تا ۱۰ ثانیـه، مُد کودکان (برای اطمـینان از این کـه عهای شما تار نمـی شوند)، مُد مـهمانی (برای نور کم)، یک تایمر خودکار، دو کنترل شاتر به منظور آسان تر عکاسی افقی و عمودی، یک باتری قابل شارژ و شارژر دارد.

و یک فلاش با عملکرد بالا کـه مـی توانید آن را خاموش کنید! بله، این تنـها Instax هست که درون آن مـی توانید فلاش را خاموش کنید، و من عاشق آن هستم! من زیـاد طرفدار فلاش نیستم، بنابراین داشتن کنترل بر روی آن عالی است.

اکنون به منظور تغییر مُدهای روی این دوربین، شما حتما یک دکمـه را فشار دهید، و سپس دکمـه گردان جلویی را بچرخانید که تا در مـیان مُدها جابجا شوید. بـه نظر من این کمـی غیر ضروری، و مایـه زحمت است. من تنـها فشار یک دکمـه را ترجیح مـی دهم. البته چیز چندان مـهمـی نیست، اما قطعا ایده آل نیست.

لنزک: مُد عکاسی bulb چیست؟ این مُد عکاسی بـه شما امکان باز نگه داشتن شاتر که تا زمان مورد نظرتان را مـی دهد. بـه کمک آن مـی توانید عکاسی خلاقانـه با نوردهی طولانی انجام دهید.

بهترین گزینـه برای:

عکاسی فوری خلاقانـه

علاقه مندان جدی بـه Instax

خرید محصول

چاپگر Instax Share Smartphone

قیمت: حدود ۱۰۵ دلار آمریکا

عاشق ظاهر و جذابیت فیلم فوری هستید، اما نمـی خواهید از یک دوربین Instax استفاده کنید؟ اینجاست کـه چاپگر گوشی هوشمند SHARE وارد صحنـه مـی شود! شما مـی توانید هر عکسی کـه بر روی گوشی هوشمندتان هست (از جمله عهایی کـه از هر دوربین دیگری بـه آنجا منتقل کرده اید) را بر روی فیلم مـینی Instax چاپ کنید. حتی مـی توانید چند گوشی را بـه یک چاپگر متصل کنید، و همـه درون یک مـهمانی مـی توانند عهای خود را چاپ کنند. واقعا جذاب است!

بهترین گزینـه برای:

عهای فوری بدون دوربین فوری

خرید محصول

دوربین های عریض اینستیـا Instax Wide

دوربین Instax 210

قیمت: حدود ۷۰ دلار آمریکا

این یک دوربین Instax Wide سطح مبتدی است، و دوربینی کـه ما را بـه رده Instax رساند. ما این دوربین را بـه سفر بردیم، و عهایمان را با افرادی کـه ملاقات کردیم و از آنـها عگرفتیم، بـه اشتراک گذاشتیم. کـه برخی از بهترین خاطرات عکاسیمان که تا کنون بودند!

این دوربین بسیـار ساده است. مُدهای روشن و تاریک کننده، دو گزینـه فاصله فو(پرتره و منظره) و یک اتصال کلوزآپ با یک آینـه سلف پرتره دارد، و به شما اجازه مـی دهد عهای ماکرو بگیرید.

این دوربین بزرگ و سنگین است. فیلم Instax Wide قابل توجه، و برای بـه اشتراک گذاری با دیگران عالی است.

بهترین گزینـه برای:

وارد شدن بـه رده Instax Wide

عکاسی درون سفر (اگر اندازه بزرگ آن برایتان مـهم نیست!)

خرید محصول

دوربین Instax Wid 300

قیمت: حدود ۱۰۰ دلار آمریکا

این نسخه جدیدتر دوربین Instax Wide است. این دوربین یک طراحی شیک تر، دکمـه پاور بر روی جای انگشت، یک منظره یـاب نوری پیشرفته، یک محل نصب سه پایـه و یک دکمـه گردان حلقه لنز به منظور تغییر مُد فودارد. همچنین یک مُد فلاش پر کننده نیز دارد.

مانند ۲۱۰، این دوربین نیز یک لنز کلوزآپ به منظور عهای ماکرو، و جبران نوردهی به منظور روشن و تاریک عدارد.

من فکر مـی کنم این دوربین ظاهر بهتری نسبت بـه ۲۱۰ دارد، و کمـی باریک تر است، اما غیر از این تغییر چندان دیگری درون به روزرسانی آن نسبت بـه ۲۱۰ نمـی بینم. من عینک مـی ، و متوجه شده ام کـه نگاه از مـیان منظره یـاب جدید سخت تر است. دکمـه پاور نیز بـه راحتی راه اندازی مـی شود، و خوانده ام کـه بعضی از افراد دوربین را درون کیفش روشن کرده اند و حتی درون اثر این کار آن را شکسته اند. بنابراین مراقب باشید، ممکن هست وقتی کـه دوربین درون یک کیف قرار دارد، بخواهید باتری ها را درآورید!

بهترین گزینـه برای:

Instax Wide با چند ویژگی بیشتر

خرید محصول

نتیجه گیری

امـیدوارم با این مطلب کمـی با ویژگی های دوربین های چاپ سریع Fuji Instax آشنا شده باشید! اگر مـی خواهید وارد عکاسی فوری شوید، درون اینجا یک انتخاب به منظور همـه وجود دارد. Mini یـا Wide، ساده یـا دارای قابلیت های زیـاد، حرف آخر این هست که عکاسی فوری سرگرم کننده و لذت بخش است. آن را امتحان کنید!

نویسنده: لاورن لیم (LAUREN LIM)

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sat, 21 Jul 2018 09:12:00 +0000

از ۱۷۵ سال پیش کـه عکاسی بـه وجود آمد، نابغه‌های بسیـاری عمـی‌گرفتند و این نابغه‌ها جملات هوشمندانـه‌ی بسیـاری را از خود بـه جا گذاشته‌اند.

در واقع برخی از این عکاسان، همچون Ansel Adams و Henri Cartier Bresson بـه نظریـات و اصول عکاسی پرداخته‌اند و در این زمـینـه صاحب نام بوده‌اند.

برخی از عکاسان دیگر از عکس‌ به منظور ابراز ایده‌هایشان استفاده مـی‌د و شاید که تا امروز نیز برخی از کارهایشان درون چشمان ما رازآلود بـه نظر بیـاید.

در هر صورت، بهترین جملات درون هر مقوله‌ای آنـهایی هستند کـه به امروز ما الهام ببخشند. متن دوربین عکاسی با توجه بـه این اصل ما مـی‌خواهیم شش که تا از بهترین جملات عکاسی کـه شنیده‌ایم را بـه اشتراک بگذاریم و به شما بگوییم کـه چگونـه از این جملات درون عکاسی استفاده نمایید.

نقل قول شماره‌ی ۱ از عکاس: متن دوربین عکاسی رابرت کاپا – Robert Capa

جمله: «اگر عکستان خوب نشده بعد به اندازه کافی بـه سوژه نزدیک نشده‌اید»

این یعنی چه

اگر شما بـه سوژه نزدیک‌تر شوید عکس‌های شارپتری خواهید داشت و چینش المان‌ها درون کادر بهتر صورت مـی‌گیرد. متن دوربین عکاسی با پر کادر یـا با انجام برش (کراپ) نزدیک‌تر بـه سوژه، فضاهای مرده حذف شده و عپر محتواتری را ثبت خواهید کرد.

البته نباید آنقدری بـه سوژه نزدیک شوید کـه خودتان را درون خطر بیـاندازید. متاسفانـه کاپا کـه عکاس جنگ بود درون شورش Viet Minh سال ۱۹۵۴ درون ویتنام بیش از حد بـه مـیدان مـین نزدیک شد و همان جا درگذشت.

چطور آن را بـه کار گیرید

به جای استفاده از لنزی با فاصله‌ی کانونی بلند یـا تله فوتو، از لنزی استاندارد با فاصله‌ی کانونی ثابت استفاده کنید. بـه این صورت مجبورید بـه سوژه نزدیک‌تر شوید و از اینرو تصویر بهتری از آن خواهید داشت.

حتی بهتر از آن، لنزهای ۵۰مـیلیمتری و ۸۵مـیلیمتری معمولا ماکسیمم دیـافراگم بازی داشته کـه کاربرد بسیـاری خوبی به منظور عکاسی درون نور کم یـا به منظور محو بعد زمـینـه دارند و چون بـه بزرگنمایی نیـازی نیست درون عین حال از اعوجاج اپتیکال تصویر نیز جلوگیری مـی‌شود.

نقل قول شماره‌ی ۲ از عکاس : آنسل آدامز – Asnel Adams

جمله: «۱۲ عقابل قبول درون یک سال برداشت خوبی است»

این یعنی چه

آنسل بـه نوشتارهایشان درون زمـینـه‌ی هنر و علم عکاسی منظره مشـهور است، ولی اگر نظریـاتش درون مورد بخش بندی بـه نظرتان گیج کننده هست به همـین یک جمله‌اش فکر کنید.

امروزه و در این عصر دیجیتال کـه شما مـی‌توانید صدها عرا بـه سادگی از صحنـه‌ای ثبت کنید ممکن هست خیلی راحت با تعداد پایین بینندگانتان دلسرد شوید. حتی عکاسان بی نظیری همچون آنسل آدامز نیز به منظور موفقیت درون کارهایشان نیـاز بـه تلاش بسیـاری داشتند.

چطور آن را بـه کار بگیرید

به ویژه درون مورد عکاسی منظره بیش از کمـیت بر کیفیت کارتان توجه نمایید. نقطه‌ی خوبی را پیدا کرده و در طلوع یـا غروب آفتاب کـه نور خوبی فضا را فرا مـی‌گیرد عکسی را ثبت کنید و اگر لازم بود درون زمان‌های مختلف روز یـا حتی سال بـه آن سر بزنید که تا بهترین نورپردازی ممکن درون آن محل را ثبت نمایید.

شاید مجبور شوید بارها بـه یک منطقه سر بزنید که تا بتوانید بهترین عممکن را ثبت کنید. سعی کنید با استفاده از دیـافراگمـی بسته، سه پایـه و قفل آیینـه عکس‌هایتان که تا حد امکان شارپ باشند.

به طور دستی فورا بر صحنـه انجام دهید و با استفاده از Live View و هیستوگرام شارپ بودن و نوردهی عرا بررسی کنید.

نقل قول شماره‌ی ۳ از عکاس: دان مک کالین Don McCullin

جمله: «عکاسی به منظور من بـه معنای نگاه نیست و من آن را حس مـی‌دانم. اگر نتوانید آنچه کـه مـی‌بینید را حس کنید، هرگز بینندگان از دیدن عکستان حس نخواهند داشت.»

این یعنی چه

ثبت احساسات درون عکاسی بـه معنای عاطفی یـا رمانتیک بودن عشما نیست بلکه بـه معنای داخل سلایق و درکتان از سوژه یـا هم حسیتان با آن درون عاست. همچنین ثبت احساسات مـی‌تواند بـه معنای نشان حس و حال سوژه یـا خودتان درون آن روز ‌باشد.

عمشـهور McCullin از سربازی درون جنگ Hue سال ۱۹۶۸، کـه به هزاران کیلومتر دورتر خیره شده ، بهتر از هر عکسی مـی‌تواند تاثیر و داستان جنگ را به منظور شما نقل کند.

چطور آن را بـه کار گیرید

این امر بـه حسی کـه شما مـی‌خواهید انتقال دهید بستگی دارد ولی بـه یـاد داشته باشید کـه نورپردازی روشن حس مثبت و زنده بودن و از طرف دیگر تاریک بودن عچه بـه صورت طبیعی چه بـه صورت مصنوعی حس غم انگیز یـا حتی ترسناکی بـه بیننده انتقال مـی‌دهد.

سعی کنید حس سوژه‌ی عکستان را نیز ثبت کنید. به منظور اینکار آنـها را ترقیب کنید که تا خودشان باشند و یـا اینکه با دقت بر چشمانشان فونمایید. البته اینکار درون حرف خیلی آسان است، ولی همانطور کـه گفتم نیـازمند هم حسی با سوژه مـی‌باشد.

نشانـه رفتن و عگرفتن کافی نیست، شما حتما قبل از هرکاری خود را با حس و حال سوژه یکی کنید، آنـها را بشناسید و درک و فهم خود را از وضعیتشان نشان دهید. مطمئن باشید حتی لبخندتان بـه یک غریبه مـی‌تواند تاثیر بسیـاری بر عشما داشته باشد.

نقل قول شماره‌ی ۴ از عکاس: رانکین – Rankin

جمله: «گاها پیش مـی‌آید کـه مردم کار شما را انقلابی ‌بنامند ولی شما حتما به انقلابی بودن ادامـه دهید. من نمـی‌توانم درون تمام زندگیم بـه عکاسی از ستاره‌ها بپردازم. شما حتما تغییر کنید، حتما به مسیرتان ادامـه دهید و باید بـه دنبال چیزهایی جدید و غیرمعمول بگردید.»

این یعنی چه

عکاسان امروزه درون مقایسه با پیشکسوتان این حرفه کـه غالبا از رنگ‌ها درون عکس‌هایشان استفاده مـی‌د بیشتر بـه گرفتن عکس‌های سیـاه و سفید یـا گنگ علاقه دارند ولی شنیدن حرف‌های Rankin کـه شاید یکی از بهترین عکاسان بریتانیـا بعد ازMartin Parr باشد خالی از لطف نیست.

حق کاملا با اوست. اگر او همـیشـه بـه عکاسی از مدل‌ها و ستاره‌ها ادامـه مـی‌داد تاکنون بـه تاریخ پیوسته بود.

در عوض Rankin بـه پیشرفت ادامـه داد و امروزه درون رده‌ی افرادی چون David Bailey قرار گرفته و افراد زیـادی به منظور عکاسی از او دعوت مـی‌کنند.

چطور آن را بـه کار گیرید

تا جایی کـه مـی شود خود را محدود بـه یک ژانر عکاسی نکنید. اگر تاکنون فقط عکاسی منظره انجام داده‌اید، مقداری از زمان خود را بـه عکاسی خیـابانی اختصاص دهید و یـا اینکه گرفتن پرتره‌ها یـا عکس‌های ماکرو را امتحان کنید. یـا حتی بـه طور آزمایشی بـه عکاسی درون یک عروسی بپردازید.

حتی اگر درون آخر باز بـه ژانر مورد علاقه‌تان باز گردید با امتحان چیزهای جدید مـهارت‌های جدیدی نیزب مـی‌کنید و این اعتماد بـه نفس شما را افزایش مـی‌دهد و مطمئن باشید این موضوع درون عکس‌های شما تاثیر خواهد داشت.

نقل قول شماره ۵ از عکاس: آنری کارتیـه برسون -Henri Cartier Bresson

جمله: «عکاسی به منظور من مانند یک جرقه‌ی ناگهانی هست که از چشمـی تیزبین نشات مـیگیرد و لحظه و جاودانگی آن را ثبت مـی‌نماید.»

این یعنی چه

Cartier Bresson نوشته‌های بسیـاری دارد و به راحتی مـی‌توانید جملات او را پیدا کنید، ولی درون این جمله خلاصه‌ای از نظریـه‌ی «لحظه‌ی قاطع» (decisive moment) او قرار گرفته است.

شـهرت او بـه مرحله بندی ن عکس‌هایش هست بنابراین نبوغ او درون توانایی‌اش درون دیدن فرصت‌های عکاسی قرار دارد. او سریعاً بهترین نقطه را پیدا کرده و لحظه‌ای فانی را درون چینشی عالی ثبت مـی‌نماید.

او هرگز بدون دوربین Lecia خود جایی نمـی‌رود و اگر شما نیز بـه عکاسی خیـابانی علاقه دارید حتما همـیشـه آن را همراهتان داشته باشید.

چطور آن را بـه کار گیرید

اگر لنزها و دوربین اصلی‌تان خیلی بزرگ هستند، دوربینی کوچکتر و قابل حمل‌تری خریداری کنید. حال حواستان بـه سوژه‌های بالقوه باشد.

بعد از مشاهده‌ی سوژه به منظور عکاسی حتما سریعاً درون مورد چگونگی گرفتن عتصمـیم گیری کنید. بـه عبارت دیگر حتما فکر کنید مـی‌خواهید چه المان‌هایی را درون کادر داشته باشید و یـا اینکه دوست دارید چینش آنـها درون چهار گوشـه‌ی کادر بـه چه صورتی باشد.

شما حتما دقیقا درون مورد محلی کـه ایستاده‌اید فکر کنید و تا جایی کـه مـی‌توانید، مانند Cartier Bresson، بـه اطراف صحنـه بروید و زوایـای مختلف آن را ثبت نمایید.

اگر با چیز چشمگیری مواجه شدید حتما بی درنگ عکسی از آن را ثبت نمایید، بنابراین دوربین خود را به منظور عکاسی آماده کنید. به منظور نمونـه آن را بر مد اولویت دیـافراگم و بر ایزوی ۴۰۰ قرار دهید. با این تنظیمات تنـها چیزی کـه مـی‌ماند محتوا و صحنـه آرایی عکستان است.

نقل قول شماره‌ی ۶ از عکاس: آلفرد اشتایگلیتس – Alfred Steiglitz

جمله: «هر کجا کـه نور باشد شما مـی‌توانید عکسی بگیرید»

این یعنی چه

این جمله‌ی کوتاه موضوعات بسیـاری را بـه ما مـی‌آموزد. از عکاسان هنری گرفته که تا عکاسان استخدامـی به منظور عروسی همگی بر این عقیده‌اند کـه برای گرفتن عخوب تنـها بـه نور خوب نیـاز است.

البته نور خوب همـیشـه بـه معنای ساعت طلایی عکاسی نیست و یک عکاس مجرب حتی درون روزهای بارانی و یـا ظهر روزی آفتابی نیز مـی‌تواند عکس‌های خوبی را ثبت کند ولی استفاده‌ی بهینـه از نور موجود و عکاسی بر اساس وضعیت نوری فضا امری کلیدی به منظور رسیدن بـه نتایج خوب است.

چطور آن را بـه کار گیرید

صبحگاه به منظور عکاسی دست بـه کار شوید که تا بهترین بهره را از نور ببرید. اگر تصمـیم دارید درون مـیانـه‌ی روز بـه عکاسی بپردازید از یک فلاش مکمل یـا رفلکتور به منظور کاهش سایـه‌های شدید عاستفاده کنید و سوژه‌ی خود را بـه سایـه ببرید و یـا اینکه رو بـه سمت نور عبگیرید.

اگر از فلاش متصل بـه دوربین استفاده مـی‌کنید، قدرت آن را کاهش دهید که تا بتوانید حداکثر استفاده را از فلاش مکمل ببرید و عکستان غیر طبیعی بـه نظر نرسد.

اگر درون فضای بسته عمـی‌گیرید از یک دیفیوزر (Diffuser یـا پخش کننده نور( به منظور کاهش قدرت نور استفاده کنید. همچنین شما مـی‌توانید نور را بـه یک دیوار سفید یـا کم رنگ و یـا حتی سقف بتابانید که تا از تشکیل سایـه‌های زشت حاصله از نور فلاش جلوگیری کنید.

به لطف حساسیت بالای دوربین‌های امروزی بـه نور کم، شما مـی‌توانید حتی درون محیط‌های کم نور نیز عکس‌های خوبی را ثبت کنید. بعد از غروب آفتاب یـا شب هنگام عکاسی را امتحان کنید که تا ببینید چه نتایجی بدست مـی‌آورید.

منبع

برگرفته از: Digital camera world

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Sat, 21 Jul 2018 01:20:00 +0000

ما به منظور این آموزش از دو شاخه نور Elinchrom D-Lite استفاده کردیم کـه ۶۳۰$ قیمت آن است، اما شما مـی توانید با هر مقدار هزینـه ای با هر پیکیج نورپردازی دیگری هم کار کنید.

در ادامـه بـه شما چند وسیله استاندارد درون نورپردازی را معرفی مـی کنیم، و ۴ تکنیک نورپردازی بـه شما آموزش خواهیم داد کـه مـی توانید با استفاده از آنـها عکسهای پرتره حرفه ای درون خانـه تان بگیرید.

با توجه بـه اینکه این تکنیک های نورپردازی کلاسیک کـه به شما آموزش خواهیم داد راه بسیـار خوبی به منظور شروع کارتان هستند، بهترین راهب تجربه است. بعد اگر وسایل نور پردازی درون خانـه دارید نترسید و سعی کنید با آنـها تمرین کنید و تجربهب کنید.

انجام هر یک از این تکنیک ها ۳۰ دقیقه بیشتر زمان نمـی برد.

حال بیـایید با هم شروع کنیم.

ساخت یک استودیو عکاسی حرفه ای درون خانـه

این مجموعه وسایل نورپردازی خانگی تمام چیزی هست که شما به منظور شروع بـه آن احتیـاج دارید. درون زیر بـه معرفی وسایلی مـی پردازیم کـه در تکنیک هایی کـه به شما آموزش مـی دهیم بـه آنـها احتیـاج خواهید داشت.

پایـه فلاش

هدف از استفاده از فلاش های استودیو ای قرار منبع نور با فاصله از دوربین است، کـه نور خشنی درون عنداشته باشیم. بـه این پایـه ها فلاش متصل مـی شود و به وسیله آن مـیتوان فلاش را با هر فاصله و زاویـه ای از سوژه تنظیم کرد.

فلاش

اکثر پکیج های نورپردازی دو فلاش دارند. علاوه بر فلاش چراغ دیگری هم بـه نام « modeling light» وجود دارد کـه برای استفاده درون مکان های تاریک و روشن فضا از آن استفاده مـی شود. اکثر این فلاش ها گزینـه ای بـه نام «Slave» دارند کـه با استفاده از این گزینـه مـی توان یک فلاش را تابع فلاش دیگر کرد، و با اتصال دوربین بـه یک فلاش هر دو فلاش روشن شوند.

چتر (Umbrella)

استاندارد ترین وسیله های نورپردازی چتر هایی هستند کـه با تابیدن فلاش بـه داخل آنـها و انعکاس از داخل آن ها بـه فضا عمـی گیرند. این چتر ها با رنگهای مختلف سفید، نقره ای و طلایی موجود هستند.

سافت با(Softbox)

سافت باوسیله ای هست شبیـه بـه چادر های مسافرتی هست که اگر بتوانید آن را سر هم کنید، این وسیله نور لطیف تر و کنترل شده تری نسبت بـه چتر مـی دهد، و روشنایی بیشتری هم دارد.

اسنوت (Snoot) و لانـه زنبوری (Honycomb)

هر دوی این وسایل بـه شما کمک مـی کنند که تا نور متمرکز تری پخش کنید. این وسایل به منظور نورپردازی بعد زمـینـه و یـا به منظور نشان قسمت خاصی از تصویر استفاده مـی شوند.

رفلکتور یـا بازتابنده (Reflector)

یک رفلکتور ساده مـی تواند درون نورپردازی بسیـار مفید واقع شود، مخصوصاً اگر بخواهید فقط از یک منبع نوری استفاده کنید. درست همان استفاده را دارد کـه در شرایط نوری طبیعی دارد، به منظور انعکاس نور بـه طرف سوژه و روشن سایـه های تیره.

تکنیک نورپردازی Rembrandt

این تکنیک به منظور نورپردازی های هنری مناسب است.

یک فلاش کـه به آن یک چتر متصل هست را با زاویـه ۴۵ درجه نسبت بـه مدل و با ارتفاع تقریباً ۲ متری قرار دهید.

این فلاش یک نور قوی، خشن و مستقیم بـه سمت مدل مـی اندازد. بـه این نور، نور اصلی مـی گویند.

برای تعادل بخشیدن بـه نور ها یک رفلکتور درون سمت دیگر مدل قرار دهید که تا مقداری از این نور را بـه سمت مدل بازتاب دهد و سایـه ها را کمـی روشن کند.

باید یک مثلث نوری بر روی صورت مدل ایجاد شود، بـه از این کار با عنوان Rembrandt یـاد مـی شود.

وسایل مورد نیـاز: وسایل مورد نیاز برای ساخت بیسیم یک فلاش – یک رفلکتور – دو پایـه فلاش

تکنیک نورپردازی Clamshell

این تکنیک نورپردازی به منظور نشان تمام جزئیـات صورت با نور یکنواخت است.

با توجه بـه تخت بودن نور و عمق نداشتن و یکنواخت بودن نور، این تکنیک به منظور نشان زیبایی مدل مناسب است.

انجام این تکنیک هم بسیـار ساده است، تنـها کاری کـه باید انجام دهید قرار دو سافت بابا فاصله و زاویـه برابر نسبت بـه مدل درون دو طرف اوست.

قدرت هر دو فلاش هم حتما برابر بگذارید. مـی توانید از یک رفلکتور هم درون پایین صورت مدل خود به منظور بهبود عکستان استفاده کنید، این رفلکتور را خود مدل هم بـه راحتی مـی تواند نگه دارد. کـه این رفلکتور باعث مـی شود نور از پایین بـه سمت صورت مدل بازتاب داده شود.

وسایل مورد نیـاز: ۲ عدد فلاش – ۲ سافت با۶۶ سانتی متری – ۱ رفلکتور – ۳ پایـه نور

تکنیک نورپردازی – Backlight

این تکنیک با استفاده از یک فلاش درون پشت سر مدل عمق و هیجان بـه عکستان مـی دهد.

برای ایجاد این بعد یک لانـه زنبوری یـا اسنوت را بر روی یکی از فلاش های خود نصب کنید. با این کار پرتوی نور را باریک مـی کنید.

ما این فلاش را پشت سر مدل و رو بـه دوربین قرار مـی دهیم که تا پشت سر مدل را روشن کند.

این نور باعث مـی شود عکستان عمق و هیجان بگیرد، و در عین حال مدل را از بعد زمـینـه جدا مـی کند. البته حتما حواستان باشد کـه این فلاش درون عکستان نیفتد.

وسایل مورد نیـاز: ۲ عدد فلاش – ۱ سافت ب۶۶ سانتی متری – ۱ رفلکتور – ۱ لانـه زنبوری

تکنیک نورپردازی ریم – Rim lighting

این تکنیک به منظور نشان یک تصویر هیجان انگیز و نشان شخصیت مدل استفاده مـی شود.

دو فلاش را درون دو طرف و اندکی پشت مدل رو بـه دوربین قرار دهید. این روش ممکن هست کمـی به منظور تنظیم نور ها کار ببرد. این تکنیک فرم و شکل سوژه را خیلی خوب بـه تصویر مـی کشد.

با وجود زاویـه فلاش ها رو بـه دوربین حتما حواستان بـه عدم ایجاد Lens Flare (ثبت اشعه های مزاحم روی عکس) درون عباشد. با استفاده از Barn door ( وسیله هایی کـه بر روی فلاش نصب مـی شوند کـه مـی توان با استفاده از آن ها جهت نور فلاش را محدود کرد)، هود های قابل نصب بر روی لنز و یـا هر چیزی کـه جلوی برخورد مستقیم نور را بـه لنز بگیرد، استفاده کرد.

یک دستیـار به منظور نگه داشتن رفلکتور به منظور روشن سایـه های خشن هم مـی تواند بـه بهبود عکستان کمک کند.

وسایل مورد نیـاز: ۲ عدد فلاش – ۲ رفلکتور – ۳ پایـه نور

نکات نـهایی به منظور نورپردازی استودیو ای

در ادامـه بـه نکاتی اشاره مـی کنیم کـه هنگام نورپردازی بـه شما کمک خواهند کرد.

نکته ۱

سرعت شاتری کـه برای نورپردازی انتخاب مـی کنید طبیعتاً زیـاد تأثیری درون نور عنخواهد داشت، اما حتما طوری باشد کـه لرزش دوربین را ثبت نکند. همچنین حتما حواستان باشد سرعت شاتر را سریعتر از سرعت برقراری ارتباط بین دوربین و فلاش انتخاب نکنید (این کار باعث مـی شود عکستان قبل از فلاش زدن گرفته شود و یـا بـه همـه عکستان نور نرسد) معمولاً درون دوربین ها سرعت برقراری ارتباط با فلاش ۱/۲۵۰ و یـا ۱/۱۲۰ ثانیـه است. همـیشـه سرعتی پایینتر از این مقدار انتخاب کنید. اگر سرعت را بالاتر ببرید، نوار های مشکی رنگ ناخواسته درون عکستان ایجاد مـی شوند.

در مورد اشتباهاتی کـه ممکن هست با انتخاب هر سرعت شاتر رخ دهند و بهترین تنظیماتی کـه باید استفاده کنید، بیشتر بدانید.

نکته ۲

قدرت فلاش ها بر اساس وات بر ثانیـه نشان داده مـی شود. هر فلاشی کـه ما استفاده مـی کنیم قدرتی برابر با ۴۰۰Ws دارد. کـه این قدرت به منظور عکاسی پرتره معمولی مناسب است.

نکته ۳

دوربین را درون حالت دستی قرار دهید و از LCD و هیستوگرام دوربین استفاده کنید که تا نتیجه نورپردازی خود را ببینید. به منظور تنظیم نور از کم و زیـاد قدرت فلاش ها و باز و بسته دریچه دیـافراگم استفاده کنید.

نکته ۴

برای ارتباط بین دوربین و فلاش بـه یک وسیله اتصال سیمـی یـا بیسیم احتیـاج دارید که تا با فشردن دکمـه شاتر فلاش ها روشن شوند. وسیله های اتصال بیسیم (رادیو فلاش) با قیمت مناسبی قابل خریداری هستند و با توجه بـه اینکه همـه دوربین ها را نمـی توان با سیم بـه فلاش متصل کرد استفاده از رادیو فلاش بهتر است.

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 24 Jul 2018 17:23:00 +0000

احتمالا شما قبلا بـه عیک قطره آب یـا پاشیدن آب برخورد کرده اید. الگوهای پیچیده و جالب قطرات آب درون حال پرواز، آثار هنری انتزاعی عالی ایجاد مـی کنند.

Photographer, Mostafa Naderpour

بیشتر بخوانید: نمونـه های زیبای عکاسی از قطره های آب توسط مصطفی نادرپور

اما چطور مـی توانید یک عبه اندازه کافی سریع بگیرید؟ متوقف هر قطره درون هوا چگونـه است؟

Photographer, Mostafa Naderpour

نورپردازی عکاسی سریع

اکثر دوربین های مدرن مـی توانند یک تصویر را با سرعت شاتر ۱/۸۰۰۰ ثانیـه بگیرند. با این حال احتمالا متوجه شده اید کـه نورپردازی سرعت شاترهای سریع معمولا نیـاز بـه نور زیـادی دارد.

اگر شما درون یک روز روشن و آفتابی درون بیرون از خانـه درون حال قدم زدن باشید، قادر بـه بالا بردن سرعت شاتر دوربین که تا ۱/۸۰۰۰ ثانیـه خواهید بود، و مـی توانید یک قطره آب یـا پاشیدن فواره آب را ثبت کنید. با این حال، اغلب نور کافی به منظور گرفتن یک عخوب درون داخل خانـه یـا درون شرایط روشنایی ابری وجود ندارد.

Photographer, Mostafa Naderpour

علاوه بر این، گرفتن یک عدر شرایط روشنایی آفتابی بعد زمـینـه را پنـهان نخواهد کرد. پیچیدگی های آب درون مقابل بعد زمـینـه گم خواهد شد.

به همـین دلیل، ترفند ایجاد یک تصویر آب واقعا شگفت انگیز، استفاده از فلاش اکسترنال است.

نحوه کار

دوربین ها تنـها آنچه را کـه مـی بینند ثبت مـی کنند. این بـه این معنی هست که یک تصویر گرفته شده درون یک اتاق تاریک بـه یک عکاملا سیـاه تبدیل خواهد شد.

هنگامـی کـه شما از فلاش درون یک اتاق تاریک استفاده مـی کنید، سوژه شما درون مدت فلاش زدن نور روشن خواهد شد – کـه به این معنی هست که «سرعت شاتر» جدید شما سرعتی خواهد بود کـه در آن فلاش شما زده مـی شود (مدت زمان فلاش).

بسته بـه مدل و قدرت، یک فلاش مـی تواند با سرعت ۱/۱۰۰۰۰ ثانیـه شلیک شود. این سرعت شاتر جدید ۱/۱۰۰۰۰ ثانیـه، بـه اندازه کافی سریع هست کـه یک قطره آب را درون هوا ثابت کند.

این عبا استفاده از تنظیمات ۱/۲۵۰، f/5.6، و ایزو ۲۵۰ گرفته شده است. حتی با سرعت شاتر «آهسته» نیز، فلاش قطره آب را درون هوا متوقف مـی کند.

نکته مـهم درون اینجا این هست که که تا زمانی کـه اتاق تاریک باشد، سرعت شاتر روی دوربین شما درون واقع دیگر اهمـیتی ندارد. با تنظیمات مناسب، دوربین شما مـی تواند تصویری بگیرد کـه به مدت یک ثانیـه کامل طول بکشد، اما عنـهایی تنـها درون انفجار سریع نور خیره کننده فلاش ثبت خواهد شد.

چیدمان عکس

برای این کـه این تکنیک را به منظور خودتان امتحان کنید، حتما چیدمان عکاسی را درون یک اتاق نسبتا تاریک قرار دهید – آنقدر تاریک باشد کـه بتوانید از تنظیمات داخل دوربین خود به منظور گرفتن یک عکاملا سیـاه استفاده کنید. به منظور انجام این کار شما حتما مُد خودکار را غیر فعال کنید.

به یـاد داشته باشید کـه دیـافراگم و ایزویی کـه انتخاب مـی کنید، بر قدرت فلاش شما تاثیر خواهد گذاشت. انتخاب یک دیـافراگم باز یـا یک ایزوی بالاتر دوربین شما را نسبت بـه نور، از جمله نور فلاش شما حساس تر خواهد کرد. این امر فلاش شما را قدرتمندتر مـی کند.

برای این هدف، من از چیدمان زیر استفاده کردم:

به حوله توجه کنید. هنگام عکاسی از پاشیدن آب، یک حوله ممکن هست مـهم ترین قطعه تجهیزات شما باشد کـه باید بـه یـاد داشته باشید!

با وجود این کـه هنوز کمـی نور درون اتاق وجود دارد، من توانستم با تنظیم دوربینم بر روی ۱/۲۵۰، f/5، و ایزو ۲۵۰، یک بعد زمـینـه تاریک ایجاد کنم.

استفاده از فلاش خارج از دوربین

کلید کار استفاده از فلاش های خارج از دوربین یـا اکسترنال است. وارد شدن نور با یک زاویـه، با تجربه ما از نور درون دنیـای واقعی بیشتر مطابقت دارد، بنابراین تصویری ایجاد مـی کند کـه به طور طبیعی تر روشن شده است.

اما به منظور انجام این کار نیـازی نیست چندین فلاش داشته باشید – با یک فلاش آزمایش کنید و ببینید چه اتفاقی مـی افتد!

از همـه مـهم تر، با آوردن نور بـه داخل با یک زاویـه و جلوگیری از تابیدن آن بر روی دیوارها یـا اشیـاء پشت سوژه، مـی توانید یک بعد زمـینـه تاریک ایجاد کنید. این کار باعث مـی شود قطره با بعد زمـینـه کنتراست یـا تضاد نوری داشته باشد و جلو بیشتری بیـابد.

Photographer, Corrie White

Photographer, Corrie White

دو روش مرسوم به منظور تریگر یک فلاش اکسترنال، استفاده از یک فرستنده رادیویی یـا یک سیم همگام سازی هست که کفشک دوربین شما را بـه خود فلاش متصل مـی کند. دوربین شما ممکن هست قادر بـه فایر فلاش جدا از دوربین بـه صورت اپتیکی (نوری) با استفاده از فلاش پاپ آپ توکار نیز باشد. ممکن هست لازم باشد دفترچه راهنمای دوربین خود را چک کنید که تا ببینید آیـا سیستم شما آن قابلیت را دارد یـا نـه.

تنظیمات قدرت دقیق مورد نیـاز به منظور استفاده از فلاش شما بسته بـه نوع فلاش، تنظیمات، و فاصله بین فلاش شما و پاشیدن آبی کـه در حال عکاسی از آن هستید، متفاوت خواهد بود.

به یـاد داشته باشید: تصویر پاشیدن اب دیجیتال ارزان است! آزمایش کنید و بعد از گرفتن هر عکس، صفحه LCD دوربین خود را نگاه کنید. اگر خیلی تاریک است، قدرت فلاش را زیـاد کنید یـا چراغ های خود را کمـی بـه سوژه نزدیک تر کنید.

اگر سوژه را ۳ متر از منبع نور دور کنیم (۳ * ۳ = ۹ بنابراین ۱/۹) نوری کـه به سوژه خواهد رسید ۱/۹ نور اصلی خواهد بود.

بیشتر بخوانید: قوانین لازم به منظور داشتن نور عالی درون عکاسی – درک قانون مربع معکوس

به دست آوردن زمانبندی درست

هنگامـی کـه همـه چیز را آماده کردید، اکنون تنـها حتما آزمون و خطا کنید! حتی با یک چیدمان فانتزی، بـه دست آوردن زمانبندی کامل و بی نقص به منظور ثبت پاشیدن آب درون لحظه مناسب، دشوار است.

شما قادر بـه گرفتن سریع تصاویر نخواهید بود، مگر این کـه یک استروب مدل بالا داشته باشید – باتری ها هر بار کـه فلاش زده مـی شود، بـه یک لحظه به منظور شارژ مجدد شدن نیـاز دارند. این بـه این معنی هست که شما از هر بار پاشیدن آب تنـها یک عمـی توانید بگیرید!

Photographer, Corrie White

هر دوربینی بعد از این کـه شما دکمـه شاتر را فشار دادید (در واقع قبل از این کـه عرا بگیرد)، تاخیر بسیـار کمـی دارد. شما حتما بر روی زمانبندی خود کار کنید که تا بتوانید هر عرا بـه بهترین نحو ممکن بگیرید – بـه خصوص اگر از یک دوست مـی خواهید بـه عنوان هدف به منظور یک تصویر از پاشیدن آب درون مقابل شما بایستد!

عکاسی دیجیتال بـه شما اجازه مـی دهد که تا وقتی کـه حس خوبی نسبت بـه زمانبندی پیدا کردید، آزمایش کنید. بعد از کمـی تمرین، شما عهای باورنی و خلاقانـه از پاشیدن آب به منظور نشان حاصل تلاش خود خواهید داشت!

نویسنده: فرانک مایرلند (Frank Myrland)

مترجم: خانم مائده توانگر

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Fri, 20 Jul 2018 05:53:00 +0000

اصول قرار مدل

کلید ترکیب بندی عبرای هر پرتره خوبی درون ژست و حالتی هست که مدل شما به منظور عایجاد مـی کند. این وظیفه شماست، پیـامـی کـه م یخواهید درون عکستان دیده شود را بـه سوژه ی خود منتقل کنید. بـه کرات عهایی دیده ام کـه ژست و نورپردازی آنـها خوب هست ولی مدل، پیـام اشتباهی را با حالت چهره خود منتقل مـی کند کـه به کلی عرا خراب مـی کند.

ژست سوژه بـه این خاطر کـه خطوط و عناصر پویـا درون کادر تصویر ایجاد مـی کند به منظور یک پرتره ضروری است. دانستن چگونـه بیرون کشیدن این از مدل، به منظور شما حیـاتی است. سوژه ی شما نمـی داند چگونـه ژست بگیرد، دست هایش را نگه دارد یـا چه حالتی ایجاد کند – و اینـها کار شما بـه عنوان یک عکاس است. درون این مقاله من اینـها را با بـه اشتراک گذاردن مقداری راهنمایی کارا درباره ی ژست گرفتن، بـه شما یـاد خواهم داد.

کف پاها

به عنوان یک قائده درون هر نوع عکاسی پرتره، ابتدا کف پاها مطرح مـی شوند. حالت ایستادن سوژه ی شما بیـان مـی کند کـه آیـا درون حین عکاسی راحت بوده هست و یـا درون این ژست بـه نظر راحت مـی رسد یـا نـه. اینکه مدلتان را با حالتی سفت و محکم درون مقابل دوربینتان داشته باشید، عکسی خوشایند ایجاد نخواهد کرد.

در اغلب موقعیت ها، پای پشتی حتما زاویـه ای ۹۰ درجه ای نسبت بـه دوربین داشته باشد و پای جلویی بـه سمت دوربین باشد. این باعث مـی شود سوژه کمـی بـه سمت دوربین بچرخد که تا حالتی متناسبتر و خوشایندتر ایجاد شود. وقتی پاها محکم و مستقیم بـه سمت دوربین قرار گرفته است، ژست حالتی از پرخاشگری را ایجاد مـی کند کـه در اغلب اوقات منظور ما نیست.

پاها و پهلوها

نقل قولی کـه که درون مورد پاها شنیده ام این هست که «اگر مـی تواند خم شود، بعد خمش کن.» بعد یک پا را آزاد کنید و ببینید چگونـه زانو و مچ پا بـه طور طبیعی خم مـی شوند و قرار مـی گیریند. وقتی وزنتان را روی یک پا مـی اندازید، پهلوی همان پا کمـی بیرون زده و بیشتر برجسته مـی شود. برخی عکاسان این حالت سوژه را دوست دارند ولی اغلب آنـها وزن را روی پای عقبی مـی اندازند که تا پهلوی عقبی برجسته شود و از دید دوربین مخفی بماند.

دست ها

دست ها احتمالا مشکلترین مورد هستند. دست ها مـی توانند چیزهایی درون مورد مدل شما فاش کنند و حسی از انیمـیشن بـه یک ژست دهند. این گفته مـی شود که، شما حتما مطمئن شوید کـه آنـها درون پرتره تان زیـاد برجسته نیستند. بـه یـاد داشته باشید کـه تمرکز بیننده همچنان حتما بر چهره باشد بعد شما حتما مطمئن شوید کـه دست ها مقدار زیـادی از نور کلیدی را نمـی گیرند چرا کـه چشم ها حتما روشنترین بخش عباشند.

اگر شما مطمئن نیستید درون عکستان مـی خواهید با دست ها چه کنید، بعد از شرشان خلاص شوید. کنار دست ها بهتر از کل جلو یـا پشت دست ها بـه نظر مـی رسد بعد کنار آنـها باریک تر هست و آنچنان برجسته نیست. اگر دست ها بالای کمر قرار گرفته اند بهتر هست خم شوند که تا زیباتر بـه نظر برسد.

اگر آنـها پایین کمر هستند بعد بهتر هست آزادشان کنید که تا عادی قرار گیرند. همچنین مـی توانید آن ها را درون جیب شلوارتان قرار دهید ولی توجه داشته حتما که شست ها را بیرون بگذارید که تا همـه ی دست پوشیده نشود. هرگز آنـها را محکم مشت نکنید چرا کـه نشانـه ی دیگری از خشونت است.

تنـه

همـه ما عهای متهمان را دیده ایم. (عهایی کـه از روبرو و کنار متهم گرفته مـی شود.) حالت مرده رو بـه دورین، شانـه ها صاف و بی حس. وقتی مدل شما مستقیم روبروی دوربین قرار گرفته، شانـه ها پهن ترین قسمت بدن اوست کـه مدل شما را از تناسب خارج مـی کند. بسیـار عریض و مثل یک مستطیل، باعث مـی شود کـه مدل شما حالتی تهاجمـی داشته باشد.

راه حل این مشکل این هست که مقداری بدن مدلتان را نسبته بـه دوربین زاویـه دهید. درون چرخش عرض قابل رویت شانـه ها را کاهش مـی دهید بنا بر این مدلتان را باریک تر جلوه مـی دهید. مدلتان را وادار کنید وزنش را روی پای عقبی بیندازد که تا به طور طبیعی شانـه عقبی پایین تر رود و در ترکیب بندی باعث آرامش بیشتر گردد. بـه هر قیمتی از شانـه های افتاده یـا حالت های بد جلوگیری کنید که تا عکستان خراب نشود.

سر

در ادامـه کارمان بـه سر مـی رسیم. اگر شما از مدلتان بخواهید که تا حسی را بـه خود بگیرد و بعد بـه سراغ قرار کف پاها، پاها، پهلوها و تنـه بروید آیـا فکر مـی کنید مدل تان هنوز همان حسی کـه دوست دارید را بـه خود گرفته است؟ یک قانون به منظور من این هست که سر و چهره را درون مرحله آخر درست کنم.

برخی عکاسان دوست دارند که تا درست همسطح چشمان عکاسی کنند – و این درون اغلب اوقات جواب مـی دهد – اما اگر بـه دنبال چیزی خاص و متفاوت هستید، عکاسی درون حالت های کمـی بالاتر یـا پایین تر از سطح چشمان مدل را نیز امتحان کنید. مـی توانید آن ها را وادار کنید کـه پایین یـا بالا یـا درست بـه دوربین نگاه کنند. انتخاب دیگر این هست که از سوژه ها بخواهید بـه دوردست ها خیره شوند.

در حالت رها، سر بـه طور طبیعی کمـی بـه یک سمت خم مـی شود. بعد اگر بـه این فکر مـی کنید کـه عکسی طبیعی بگیرید درون نظر داشته باشید کـه سر مدل را کمـی بچرخانید. اگر سر را کمـی بـه بالا بچرخانید بینی را کمـی کوچک مـی کنید و منطقه گردن را بسط مـی دهید که تا مشکل غبغب کمتر بـه چشم آید. چرخاندن سر بـه سمت پایین حالتی صمـیمـی بـه شما مـی دهد ولی درون مدل هایی کـه بینی طبیعی یـا کوچک دارند جواب مـی دهد، بعد این حالت به منظور هر مدلی کارایی ندارد!

مانند آنچه درباره ی شانـه ها گفته شد، چرخاندن سر بـه حالت سه رخ درون کوچک نشان صورت ها یـا فک های پهن بـه شما کمک مـی کند. اگر مدل شما خود دارای صورتی باریک است، استفاده از این تکنیک بـه باریک تر و بلند تر نشان صورت کمک مـی کند کـه باعث ایجاد حالتی از بیماری درون عشما مـی شود.

چشمان

چشم ها قوی ترین قسمت هر عپرتره ای هستند. چشمان ایجاد کننده یـا از بین برنده حسی کـه در حال ساختن آن بوده اید هستند. شما مـی توانید حالتی جذاب تر با پایین بردن چانـه مدل خود ایجاد کنید زیرا با این کار اندازه چشمان را افزایش مـی دهید. البته این درون حالتی کار مـی کند کـه دهان و ابرو های مدل شما هم داستانی مشابه روایت کنند. (حسی یکسان داشته باشند.)

کل صورت حتما حس یکسان داشته باشد که تا حس و حالتی کـه مـی سازند گیج کننده نباشد. شما مـی توانید از مدل خود بخواهید بـه جایی دور از دوربین نگاه کنید ولی بـه یـاد داشته باشید درون این حالت گرفتن حس چشمان سخت تر خواهد بود. مردم مـی گویند چشم ها دریچه ای بـه روح افراد اند – اگر شما درون چگونـه بـه نظر رسیدن چشم ها استاد شوید، عهای شما قدرتمند تر خواهند شد.

راهنماییـهای مختصرتر

در ادامـه راهنمایی هایی را مطرح مـی کنیم کـه به شما کمک مـی کند که تا به مدلتان کمک کنید بهترینش را بـه نمایش بگذارد:

• اگر سر مدل بی مو است، از زاویـه ای پایین تر عبگیرید که تا مقدار کمتری از موهای او را نشان دهید و هرگز از نور(یـا فلاش) بر روی موها استفاده نکنید.
• اگر مدل شما بینی بزرگی دارد بعد از او بخواهید مستقیم بـه دوربین نگاه کند و از زاویـه ای کمـی پایین تر عبگیرید که تا بینی او زیـاد برجسته بـه نظر نرسد.
• اگر مدل شما گوش های بزرگی دارد سرش را بچرخانید که تا یکی از آنـها پیدا باشد و سپس با محو نور روی گوش، گوش را درون سایـه قرار دهید که تا قابل توجه نباشد.
• اگر مدل شما مقدار زیـادی چین و چروک دارد نور رو مستقیم بـه او بتابینید چرا کـه نور مستقیم هایلایت ایجاد نمـی کند و باعث کم شدن چین و چروک مـی شود.
• همان طور کـه کمـی پیش گفته شد اگر مدل شما غبغب دارد از او بخواهید کمـی سرش را بالا بگیرد که تا منطقه گردن او بسط داده شود. همچنین مـی توانید نوردهی را از بالا انجام دهید که تا زیر خط فک ها سایـه ایجاد شود و منطقه زیر چانـه را کمتر قابل توجه کند.
• اگر مدل شما چهره گرد و چاق دارد صورتش را بـه راست یـا چپ بچرخانید که تا به شما نمایی سه رخ بدهد. همچنین از فلاش اکسترنال استفاده کنید که تا یک سمت چهره را روشن کنید.
• حقه ای دیگر کـه مدل شما را بـه نظر باریک تر نشان مـی دهد این هست که مطمئن شوید فاصله ای بین بازو ها و تنـه ی او وجود دارد. شما از این سورپرایز خواهید شد کـه وقتی بازوها بـه تنـه چسبیده اند چه قدر بزرگ تر بـه نظر مـی رسد.

جمع بندی

حالا کـه راهنمایی های پایـه، ولی مـهم، درباره قرار و وضعیت مدل را یـاد گرفته اید، بروید و ببینید چه قدر مـی توانید آنـها را درون عکاسی تان بـه کار بگیرید. بـه یـاد داشته باشید کـه راست و مستقیم جلوی دوربین ایستادن – بـه نظر من – نشانـه ای از خشم و حالت حمله هست و اغلب خسته کننده خواهد بود.

همـین طور، یک ژست طبیعی بهتر از حالتی سفت و محکم هست پس سعی کنید مدلتان احساس راحتی کند و عصبی نباشد. اجازه دهید بـه جای اینکه بایستد روی یک صندلی بنشیند. آخرین نکته ولی نـه کم ارزش ترین نکته، هرگز به منظور گرفتن یک عشمارش معرا نگویید چرا کـه درست وقتی کـه شما بـه عدد یک مـی رسید مدل تان بـه صورت اتوماتیک خنده یـا حالتی مصنوعی ایجاد مـی کند.

نویسنده و منبع | تاریخ انتشار: Tue, 24 Jul 2018 00:26:00 +0000